logo

Город Амадея: что посмотреть в Зальцбурге за 3 дня

Теги:
10 апреля 2019
Олег Дорожовец
Тревел-журналист
Зальцбург основали монахи, а строили ангелы – не всерьез, но с апломбом утверждают местные. Пусть и не все «отцы города» были монахами, а тем более ангелами, но по факту у них получилось нечто бесподобное. Мы зависли в Зальцбурге на 3 дня и не пожалели ни об одной минуте. Вот чек-лист архиважных дел, ради которых сюда надо ехать.

Сначала немного о том, как Зальцбург устроен. Он с трех сторон зажат горами, а в некоторых местах буквально вгрызается зубами зданиями и тоннелями в скалы. Ограниченная территория помогла сохранить древний облик почти нетронутым. Несмотря на войны, пожары и лавины. Его заслуженно можно ставить в один ряд с такими живописными городами-анахронизмами, как Брюгге, Венеция, Толедо. Если вы разместите рядом с сегодняшним фото Зальцбурга гравюру четырехсотлетней давности, найти 10 отличий будет непросто.

Зато проще простого подняться на любую из зальцбургских вершин. На Фестунгсберг (Крепостную) возит исторический фуникулер, на Менхсберг (Монашью) – современный лифт, на гору Капуцинов придется топать пешком, но по очень романтичной тропе. Особенно если заходить со стороны Steingasse. Каждый подъем вознаграждается великолепными панорамами. На любой из вершин, как с театрального балкона, можно наблюдать старинную застройку и городскую жизнь. Только под разными ракурсами. И все это на фоне отвесных утесов на переднем плане и заснеженных альпийских хребтов – на дальнем. Не хватает только тетушек, раздающих бинокли.

На Фестунгсберге огромным белым гнездом взгромоздилась крепость Хоэнзальцбург. Сама размером с небольшой аэродром. Постарайтесь найти в ее недрах очаровательный музей марионеток – этакую городскую хронику в куклах. На Менхсберге водрузили бетонный музей Музей современного искусства и этим только испортили пейзаж со старой водонапорной башней в стиле лего. А Капуцинерберг, наоборот, пасторальное место, без намека на урбанистику. Крохотная церквушка под деревянной кровлей, минимум туристов, куча белок, а вдруг повезет, повстречаете и диких коз с косулями.

Если городские горы показались вам слишком мелкими, садитесь в центре на 25-й автобус и езжайте до конечной (чуть меньше получаса). Здешняя канатка за 10 минут поднимет вас на вершину Унтерсберг высотой почти в 2000 м. Покачиваясь в гондоле над пропастью, вы успеете разглядеть вечные ледники, горные озера, игрушечные деревушки, ну и, помолиться. Самое приятное восхождение можно оставить на вечер – знаменитую обзорную террасу отеля Stein грех проигнорировать. Даже если вы здесь не осели, поднимитесь на 7 этаж в бар Seven Sences на бокал просекко – цены не слишком отличаются от средних по городу, а вид, как из коллекции National Geographic.

Зальцбургский нокерльн

Раз вы покорили зальцбургские горы, то должны их съесть. Уникальное местное лакомство – нокерльн – копирует городской ландшафт. Это горячее суфле в форме трех холмов почти в натуральную величину :). Одному справиться с десертом никак невозможно. Заказывайте на двух. И даже третий не будет лишним. Возможно, лучший в городе нокерльн готовят в ресторане M32 на горе Менхсберг. Чтобы вынести этот шедевр кулинарного искусства, понадобилось два официанта. К блюду подают нежный взбитый творог со свежей клубникой. Съесть все это нелегко, но оторваться еще труднее.

Моцарт

Зальцбург называют сценой мира. Как минимум четыре раза в год – в январе, на Пасху, на Троицу и целый август – в город на фестивали съезжаются звезды классической музыки мирового масштаба. В эти периоды население города вырастает вдвое, цены в отелях втрое, а самые дешевые билеты по €15 разметают в первые дни продаж – за полгода до самих представлений. Если вам по нраву более тихий и умиротворенный Зальцбург, планируйте визит в межфестивальные «окна». Моцарт все равно вас настигнет в любое время. Тут все освящено его именем. Дом, где Моцарт родился. Чан, где Моцарт крестился. Здесь он играл на органе, там – на бильярде. А еще дома, могилы и реликвии всей его многочисленной родни.

В двух разных углах города стоят абсолютно противоположные памятники композитору. На именной Моцартплятц Вольфганг Амадей – чинный и исполненный достоинства, а на Урсулиненплятц, возле церкви святого Марка – голенький, с женским торсом и туманным взглядом. Это работа немецкого скульптора-авангардиста Маркуса Люпертца под издевательским названием «Дань уважения Моцарту».

Красные против синих

Бренд Моцарта ежегодно приносит Зальцбургу десятки миллионов евро. Почин задала вдова композитора, бойко приторговывавшая его нотными партитурами. Сегодня на Моцарте зарабатывают все, кто сумеет (ни потомков, ни копирайта у него не осталось), но особенно шоколадных дел мастера. Конфеты «моцарткугель» с марципановой начинкой давно стали визиткой всей Австрии. Но в Зальцбурге убеждены, что самые аутентичные и настоящие изобрел местный кондитер Пауль Фюрст.

Изделия марки Furst отличаются синей упаковкой, серебряной фольгой и более высокой ценой. У конкурентов доминируют кумачовые и золотые тона. Любой турист втягивается в этот извечный спор – которые вкуснее: синие или красные? Продегустировав все сорта, вы вряд ли придете к однозначному выводу, поэтому решите перепробовать все еще раз. В самом центре Зальцбурга установлена крупная золотая сфера, которую шутя называют памятником «моцарткугелю». А человечек в белой рубашке на вершине шара – это вроде как маленький Фюрст.

Вольф-Дитрих

После Моцарта второй по значимости фигурой Зальцбурга многие считают архиепископа Вольфа-Дитриха фон Райтенау. В течение нескольких веков город находился под властью церковных предстоятелей, которые де-факто были независимыми монархами на этих землях. Самым незаурядным и неоднозначным из них является как раз Вольф-Дитрих, который несмотря на сан и целибат имел 15 детей – все от одной любимой женщины, с которой жил, как бы сказали сейчас, в гражданском браке. Именно он в конце XVI ст. задал Зальцбургу современный барокковый облик. Двухбашенный кафедральный собор, огромный Домский квартал, изящный дворец Мирабель с парком – творения его рук, т. е. финансировалось из его кошелька. Правда, при этом полгорода сгорело, а половина от того, что осталось, была снесена.

Однако в конце концов Вольф-Дитрих был предан своими и заточен в тюрьму, где вскоре умер. Его похоронили даже не в главном храме, как водилось, а возле непоказной церкви святого Себастьяна. Ну, хоть в отдельной усыпальнице, выложенной изнутри веселенькой мозаикой. Да и все кладбище сегодня такое уютное, мажорное. И компания у архиепископа хорошая – тут же покоится, например, славный лекарь и алхимик Парацельс. Если вас умиляют могилки, цветочки, печальные ангелочки, то еще одно колоритное кладбище находится на противоположном берегу реки Зальцах возле монастыря свято Петра – не проходите мимо.

Ангар 7

В лесах под Зальцбургом обустроил свою штаб-квартиру известный производитель напитков Red Bull, а неподалеку от городского аэропорта он зафрахтовал два ангара, в которых на общий обзор выставлены болиды «Формулы-1» и разношерстые летательные аппараты. Спиралеобразный купол этого своеобразного музея очень красив. И начинка достойная. На пацанов все эти до блеска надраенные фюзеляжи действуют магически. Да, что там на пацанов. Любого тянет прикоснуться к этим большим окры-ы-ы-ы-ляющим игрушкам. Доехать к ангару лучше всего на трамвае №10, остановка S-Markus-Strasse.

Халляйнские копи

Все свое состояние Зальцбург сколотил на соли. И теперь, не стесняясь, выставляет соляные промыслы туристам напоказ. Вылазка на копи займет примерно полдня, но того стоит. Вам сначала следует добраться до соседнего городка Халляйн – это меньше полчаса на автобусе или электричке (S3). Оба отходят от центрального вокзала Зальцбурга, но электричка чаще, и стоит немного дешевле. В Халляйне на станции надо пересесть в автобус №41, который за 10 минут довезет непосредственно к соляным шахтам. Там почти все выходят – не промахнетесь. Не хочу спойлерить и выдавать всех сюрпризов, но подземная прогулка никого не оставит равнодушным – это гремучая смесь интерактивной лекции и лунапарка. Проситесь в группу к китайцам – тогда добавятся и звуковые эффекты. Во время часовой экскурсии вы под землей пересечете австрийско-немецкую границу, а потом назад вернетесь в Австрию.

И не забудьте…

  • прогуляться по главному городскому променаду – Getreidgase, задрав голову. Над вами настоящая выставка кованых вывесок под открытым небом. Особенно умиляют логотипы McDonalds или Zara в архаической окантовке;
  • заглянуть в один из многочисленных магазинов национальной одежды, примерить стильные кожаные шорты на подтяжках (€199 по распродаже), покачать головой «Не-а, не сидит», но успеть сделать селфи;
  • отыскать столик в самом старом и постоянно полном зальцбургском кафе Tomaselli, а потом терпеливо дождаться, пока официант прикатит к вам весь ассортимент тортов и пирожных – останется только ткнуть пальцем в самое пышное;
  • вернувшись домой, просмотреть культовый голливудский мюзикл «Звуки музыки», действие которого разворачивается в Зальцбурге накануне Второй мировой, с ностальгией узнать все знакомые места и целый вечер насвистывать песенку об эдельвейсах.

Матчасть

Из Украины в Зальцбург можно добираться через немецкий Мемминген или Вену. Сетка перелетов достаточно широка, поэтому можете скомбинировать билеты туда-обратно с хорошей ценой и удобным временем. Так, Wizz Air предлагает полеты в Мемминген из Киева, а в Вену – из Киева и Харькова. На борту Ryanair в Мемминген можно попасть из Львова, а на линии Киев-Вена летает лоукостер Laudamotion. Впрочем, билеты на него все равно надо приобретать на сайте Ryanair. Ирландский гигант выкупил небольшого австрийского перевозчика еще в прошлом году.

Если вы выбрали путь через Мемминген, рекомендую купить Баварский билет, лучше даже онлайн, на сайте Deutschebahn. Ну, или на месте в автомате. Первая прелесть в том, что по такому билету можно доехать немецкими поездами до самого Зальцбурга (в данном случае его действие распространяется и на австрийскую территорию). Вторая – чем больше людей едет по одному билету (максимум – пять), тем дешевле выходит на одного. Например, если вас двое – то по €16. А если пятеро – меньше €10 с человека. По Баварскому билету можно сразу садиться в городской автобус, который везет с аэропорта на ж\д вокзал – он тоже включен в цену.

Теперь о дороге через Вену. Из аэропорта вам надо добраться к одному из венских вокзалов (самый дешевый вариант электричка S7+метро), а уже там пересаживаться на прямой поезд в Зальцбург. Здесь также можно сэкономить, если выбрать не государственную «Австрозализныцю», а частного перевозчика Westbahn. Если покупать загодя (хотя бы за недельку-две), можно поймать билеты за €14. Поезда Westbahn курсируют каждый час (в дороге до Зальцбурга – 2,5 часа), при этом в вагоне отличный Wi-Fi, своя розетка у каждого сидения и готовят весьма неплохой кофе.

Читайте также:
Вена за 3 дня: идеальный маршрут
  • Официальный турсайт Зальцбурга – обязателен к прочтению перед поездкой. Очень толковый ресурс, помогающий спланировать визит и ориентироваться на месте. Доступен в т. ч. на русском.
  • Salzburg card – ключ ко всем достопримечательностям и транспортным средствам города. В сезон (с апреля по октябрь) взрослая 3-дневная карта стоит €44, вне сезона – €39. Если вы собираетесь подниматься на Унтерсберг, берите не раздумывая. Одна только поездка на подъемнике плюс дорога туда-обратно на автобусе из Зальцбурга выльется почти в €30 без карты. Можно поступить иначе: купить карточку на 24 часа и оббежать хотя бы самые топовые места города – крепость, желтый дом (где родился Моцарт), Домский квартал, катакомбы монастыря Святого Петра. По времени успеваете, по деньгам – €10 точно сэкономите.
  • Несколько разных карт Зальцбурга, чтобы понимать, что где лежит в городе.
  • Сайт публичного транспорта Зальцбурга с планировщиком маршрутов, планом всех автобусных и трамвайных линий и информацией о билетах.

Все денежные операции надежно защищены
visa
visa-electron
mastercard
maestro sla