КАК СЭКОНОМИТЬ
НА АВИАБИЛЕТАХ
?

Польский микс: 2-недельный маршрут от Кракова до Гданьска

Теги:
12 сентября 2017
Галина Лещинская
Путешественница и просто счастливый человек
Замки, пустыни, порты, маяки, пещеры, озера – это путешествие по югу и северу Польши оказалось ярким коктейлем из противоположностей, способных полностью изменить впечатление об этой стране!

Путешествия бывают разными, как и блюда : одни – пресные, другие – острые, третьи – экзотические. Рецепт нашего неповторим: дружная компания, на лету меняющиеся планы, желание новых впечатлений и, конечно, колоритная страна.

Всё началось с того, что мы решили навестить друзей, а заодно и разнообразить впечатления. Планы были грандиозные – проехать вдоль всего Балтийского побережья Польши на машине, посетив с десяток маяков, загорать на пляжах, открывать новые горизонты, потом увидеть Варшаву и ехать домой отдохнушими. Но планы имеют свойство меняться без ведома их владельцев. Поэтому по приезду к друзьям было решено отправиться не на север, а на юг – в Краков. Эта идея была единодушно одобрена, и мы отправились в путь на машине.

Юг. Бескиды. Краков

От Варшавы до Кракова несколько часов езды, и вот мы на месте. Жилье арендовали через airbnb и, припарковав машину, пошли пешком к старому городу. Весь исторический центр по периметру окружён аккуратным парком с велосипедными дорожками и местами для отдыха в тени деревьев. Зашли мы в город со стороны Щепанской площади у Дворца искусств, и сражу же, попали на световое представление – множество фонтанов подсвечивались и создавали атмосферу праздника. Полюбовавшись светящимися струями, мы направились к сердцу Старого города – площади Рынок.

Один и тот же город может быть абсолютно разным в зависимости от времени суток. Нас Краков встречал жёлтыми огнями фонарей в опустившихся на город сумерках, звуками джазового оркестра на Главном Рынке, стуком копыт и скрипом карет от экипажей. Разноголосая толпа туристов не спеша перемещалась по улицам, перетекая от одного ярко освещённого здания к другому. Мы тоже последовали их примеру и нырнули в Суконные ряды – центральное сооружение площади. Это историческое здание несколько раз преображалось и достраивалось при разных правителях, но всегда имело одно предназначение – торговля. Вот и сейчас здесь торгуют сувенирами и товарами народного промысла, от кожаных сумок до янтарных украшений. Разнообразие такое, что голова идёт кругом и всё хочется купить. Выйдя наружу, сразу перед глазами появится Мариацкий костёл с башнями, который ночью выглядит как старинный замок. На площади полно кафе и ресторанов, где обязательно нужно попробовать журек или пироги (то есть, вареники и какой-нибудь вкусный десерт). Вот так мы провели весь вечер, гуляя по узким улочкам старого города и рассматривая старинные дома.

На второй день мы отправились снова в старый город, но уже с северной стороны, где расположен Барбакан, некогда служивший защитным сооружением. Он был соеденён с городом мостом, теперь там находится филиал исторического музея. Вошли мы в город сквозь северные ворота и направились в центр. Днём Рыночная площадь выглядела совсем по- другому: ярмарка, раскинувшаяся почти на всей территории, шум, музыка изо всех кафе. Мы поспешили заглянуть внутрь Мариацкого костёла: для туристов есть отдельный вход, для прихожан отдельный. В храме многолюдно, но не шумно, много воздуха внутри – этот эффект создаётся высокими сводами, огромный центральный неф расписан как звёздное небо – на тёмно-синем фоне золотые узоры, свет льётся сквозь высокие окна, освещая всё великолепие и пышность. Если подождать, то можно увидеть, как открывают огромный алтарь резного дерева. Костёл впечатляющий, но на него обязательно нужно взглянуть и с другой стороны.

Поднимаемся по крутым ступеням городской Ратуши, заодно можно посмотреть экспозицию старинной одежды, которая выставлена на одном из этажей (Ратуша является филиалом исторического музея Кракова). Как таковой смотровой площадки нет, просто на верхнем этаже открыты окна, но виды всё равно прекрасные. Вся Рыночная площадь и костёл как на ладони, купола базилик, а внизу зонтики кафе и ярмарочные палатки выглядят как мозаика. Вдали виден Вавельский замок, как раз нам туда. А здесь можно подробно узнать обо всех выставках, времени работы и адресах подразделений исторического музея Кракова.

До Королевского замка от Рыночной площади идти порядка 10-15 минут по пешеходной улице Гродска, но нам спешить не хотелось, ведь на каждом шагу попадались какие-нибудь достопримечательности – например, костёл Андрея Первозванного – или просто красивые исторические здания. Сам замок – это целый архитектурный комплекс, включающий в себя около двух десятков сооружений, но основные, конечно, Королевский дворец и кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава, над входом в который висят огромные кости, говорят, что мамонта. Вход на территорию замка и в собор – бесплатный, а во внутренние помещения, где находятся разнообразные выставки, нужно приобретать билет. Вавельский замок стоит на одноимённом холме на берегу Вислы и оттуда открывается прекрасный вид на современную часть города и реку. Кстати, спустившись вниз, можно прокатиться на круизном кораблике по реке с обзорной экскурсией, и это позволит взглянуть на город под другим углом.

Мы не случайно оказались в Кракове и именно в Вавеле, а потому, что это первый из 16-ти замков в цепи оборонительных сооружений. Так называемый Путь Орлиных гнёзд – маршрут, проходящий сквозь воеводства Малопольское и Селезию. Король Казимир III Великий возвёл эти замки для защиты границ и торговых путей. А такое причудливое название они получили из-за своего расположения на холмах и скалах, будто орлиные гнёзда. Чтобы не сбиться с пути и не пропустить ни одного замка, мы воспользовались сайтом и осмотрев первый замок, не теряя времени, отправились к следующему.

Замок Кожкев

В 13 километрах от Кракова близ маленького села Кожкев расположился замок. Он был возведён в 14 веке, отреставрирован, и в наши дни используется как место торжеств. В многочисленных залах проводятся свадьбы и различные мероприятия. В наш приезд как раз активно шла подготовка к свадьбе и один из залов со старинными гобеленами превратился в банкетный.

Внутри во многих залах стены не оштукатурены, а оставлена голая кирпичная кладка и украшены рогами животных. Место очень колоритное, но замок может быть закрыт во время торжеств. На Кожкевский замок можно отвести 1- 1,15 и этого будет достаточно.

Ойцовский национальный парк и Ойцовский замок

К следующему замку, точнее, к его руинам мы прибыли уже во второй половине дня. Машину оставили на парковке, рядом кассы и информационный центр, где вам дадут карту и подскажут маршрут.

Сам Ойцовский замок находится на высокой скале и большая часть его разрушена. До наших дней в хорошем состоянии дожили ворота и пару башен, остальное только в виде фундаментов и рвов, но вид со скалы открывается чудесный на изумрудные холмы и долину. В национальном парке есть несколько маршрутов, отличающихся длительностью и сложностью. Идя по асфальтированной дороге, встречаешь скалы удивительной формы, будто из земли вырастает плавник акулы или остриё ножа, у кого какие вызывают ассоциации эти причудливые изваяния природы. Самая известная скала – булава Геркулеса – 25 метровое скальное образование в окружении леса. Вход на тропу сквозь скальный каньон – узкий вход, раскрывающийся изумрудной долиной. Прекрасное место чтобы дышать полной грудью чистейшим воздухом и идти вперёд.

В парке есть пещеры, но мы туда не стали спускаться, температура там не выше 16 градусов, а после жаркого дня и активного похода без тёплой одежды в них мы рисковали заболеть. Зато мы вышли на высокую обзорную площадку, откуда виден весь парк. На Ойцовский замок и парк стоит потратить 5-6 часов, чтобы не спеша прогуляться, а если спускаться к пещерам, то лучше оставить для него отдельный день.

Замок Рабштын

К вечеру мы добрались к городку Олькуш, что в 45 километрах от Кракова. Неподалёку располагалось село Рабштын с замком, следующим в нашем маршруте. Мы осмотрели руины замка, которые частично реставрированы.

Башня-ворота в хорошем состоянии, на информационных табличках прочли, что внутри находится небольшой музей и проводятся разные исторические фестивали. На ночлег решили остановиться где-то поблизости. Оказалось, что местные жители сдают своё жильё туристам по невысокой цене. Мы поселились на втором этаже частного дома прямо под замком, а со двора были видны руины.

Меня разбудили комары, назойливо жужжа над ухом, спать я уже не могла и решила сходить прогуляться. Раннее утро, время до рассвета тихое-тихое, я вышла из дома и пошла по мощёной дорожке. Посёлок стоит в низине вокруг горы и лес, только небольшая поляна и пастбище у замка. Подошла к стенам, видно как туман поднимается с холодной травы, будто призрак, который боится света.

С холма хорошо видны дальние горы и вот первые лучи солнца, сначала несмело, вкрадчиво, светят на замок, на лес, на посёлок, на поляну. Потом всё выше и выше оранжевый диск солнца поднимается над вершинами деревьев, всё ярче лучи, белые стены замка как бы просыпаются ото сна, роса блестит на свежей траве, туман поднимается над лесом, испаряется и таинственная дымка исчезает. Я никогда не встречала рассвет в горах, это было так просто и одновременно сказочно, что я ничуть не пожалела о раннем пробуждении.

Смолень

В Смолень мы приехали к обеду и сразу направились к замку. Вся территория в зелени и идти было приятно, хотя день был жаркий. Ещё совсем недавно Смолень был в упадке, но сейчас его реставрируют и можно пройти вдоль массивных стен крепости и посмотреть на окрестности с высоты, как и другие укрепления на пути Орлиных Гнёзд он находится на высоком холме. По каменной лестнице поднимаемся на башню, вполне вероятно, что раньше она была дозорной. Вид с башни во все стороны – замок доминирует над равнинами и небольшими холмами, поля как лоскутные одела, раскинулись кругом и только вдали видны предгорья укрытые лесом.

Во дворе замка есть глубокий колодец, а с противоположной стороны – подземелья. В своё время Смолень был неприступным укреплением, а теперь стал интересным местом с богатой историй и пышной природой. Для посещения и экскурсии достаточно 2-2,5 часа.

Огродзенец

Нашим последним пунктом на Пути Орлиных Гнёзд стал Огродзенец в городе Подзамче. Мы с удовольствием провели в этом чудесном месте полдня и остались довольны. Тем более что рядом организован парк развлечений, где будет не скучно ни детям, ни взрослым. Замок очень красив, несмотря на полуразрушенное состояние его белоснежные башни и массивные стены создают впечатление сказочного городка.

Сейчас ведутся работы по его реконструкции. Но туристов внутрь пускают, вход платный, в стоимость входит ещё и посещение башни с экспозицией орудий пыток. Сооружение находится на возвышенности и как бы вырастает из скал. Можно долго ходить по узким мрачным коридорам с окнами-бойницами, забираться на галереи, карабкаться на башни. И вот тут стоит задержаться и полюбоваться пейзажем. Замок обнесён оборонительной стеной, которая в одном месте плавно перетекает в скалы. Вся территория в мягкой травке, где можно поваляться и отдохнуть после экскурсии. Нагулявшись по замку и окрестностям, мы направились в парк развлечений. А тут уж каждый выбирает, что душе угодно: и адреналин-парк на деревьях, и познавательный тематический парк Занимательная физика, где можно на себе ощутить влияние её законов на разный снарядах, саночная трасса как для бобслея, только не с такими крутыми поворотами, и подземелье с призраками.

Для детей есть парк миниатюр и аттракционы. Выбрать развлечения и мероприятия, посмотреть цены можно на сайте. В Огродзенце проводятся фестивали и рыцарские турниры, так что можно спланировать ещё и интересный исторический досуг. Так что скучно не будет. Домой мы выдвинулись ближе к вечеру и только к полуночи были на месте.

Север. Балтика. Гданьск

Пару дней передышки и мы двигаемся на Север. Тут уж моя душа хотела развернуться на полную, и Куршскую косу посетить, и Хельскую, и вообще все-все маяки вдоль побережья. А не тут-то было – всего осталось четыре дня и пришлось выбирать самое интересное и компактно расположенное. Маршрут был таков: Гданьск-Сопот-Хель-Славиньский национальный парк.

Все автомагистрали в отличном состоянии и бесплатные, вдоль всего пути на север ведутся строительные работы новых автострад. Выехав из пригорода Варшавы, в Гданьск мы добрались к вечеру. Припарковались у исторического центра, после 6 вечера парковка бесплатная. Пройдя, буквально сто метров, вышли на пешеходную улицу Длугу, на ней и параллельной Пивной улице сосредоточенна масса достопримечательностей, что делает прогулку насыщенной. Сразу восхищает фантазия, с которой оформлены фасады и фронтоны домов. Впечатление, что это пряничные домики с сахарной глазурью на Рождество выстроились в ряд в праздничной витрине и ждут, когда их выберут и положат в корзину.

Пышность архитектуры связана с тем, что город был богатым и важным морским портом и с середины 14 столетия входил в Ганзейский союз, объединяющий более 300 городов Балтики. Его населяли купцы и торговцы, которые соревновались в роскоши и красоте оформления своих домов – взглянёшь и не найдёшь двух одинаковых. Тут и драконы на крышах, и кони, и водосточные трубы в форме рыб, и статуи как в музее украшают фасад дома. Отличный вид на ровно расчерченные улицы и залив открывается с Ратуши, что находится на Длугом Тарге, а также с колокольни церкви Девы Марии. По этим же улицам можно выйти сквозь Зелёные Ворота к набережной.

Вечером город одевается в яркие огни, создавая особенно уютную атмосферу, и всё это отражается в медленной Висле. Все кафе и рестораны зовут заглянуть и попробовать вкуснейшие рыбные блюда национальной кухни. В этот вечер мы просто гуляли и любовались видами города. Для большего впечатления можно подняться в кабинке колеса обозрения, что на Острове Складов, возле Морского музея. Но мы очень устали и поехали спать.

Жильё снимали на одну ночь с парковкой за 100 злотых (меньше 25 евро) в новом районе Гданьска и остались очень довольны. Утром мы снова вернулись в старый город, но уже целенаправленно шли к набережной. Там у старого Журава, портового крана и по совместительству городских ворот, попробовали вкуснейший копчёный овечий сыр с клюквенным джемом. Такое сочетание даёт очень пикантный вкус и хочется слопать с десяток таких сырков. Для полноты картины решили прокатиться на пиратском галеоне, что стоял у пристани по Висле к устью.

Стоимость экскурсии – 40 злотых с человека (меньше 10 евро). На борту есть гид, который и на русском неплохо говорит, а внутри кафе. Нам с мужем захотелось перекусить и мы заказали польский борщ. То, что это не украинский борщ, я знала, но такого обмана не ожидала: в бордовой водичке болтались четыре пельмешки – и это всё блюдо. Галеон не спеша проплыл вдоль доков и портовых верфей, экскурсовод попутно рассказывал историю Гданьска. Самые красивые виды у самого устья на море.

Осмотрев Гданьск с воды, мы отправились в королевский Оливский парк. Это великолепный ботанический парк с аббатским дворцом и Оливским собором. В жаркий день было приятно гулять в тени деревьев и любоваться ухоженными клумбами. В парке несколько небольших водоёмов, соединённых каскадом водопадов. В летнее время проходят концерты – мы застали один из таких, оркестр исполнял произведения Шопена на открытой сцене. Множество уютных и укромных уголков парка располагают к отдыху на лужайке или на лавочке. В прудах плавают утки и лебеди, тенистые аллеи зовут прогуляться и если у вас достаточно времени, то стоит провести здесь полдня точно.

Гданьск, Сопот и Гдыня – знаменитое Трёхградье на Балтике. И мы не могли оставить без внимания прекрасный Сопот. Он не такой пышный, как Гданьск, а наоборот какой-то расслабленный, курортный, но не менее интересный. На него у нас было только полдня, поэтому напишу, что успели увидеть на бегу. На главной пешеходной улице Героев Монте-Кассино много кафешеr и баров, но самое интересное видишь, пройдя в сторону набережной. Там выстроен Кривой Домик, невероятный, кажется, приплясывающий под весёлую мелодию. Смотришь и не веришь, что такое возможно выстроить. Стены и углы не хотят подчиняться строгой геометрии, и выпрыгивают за пределы ровных линий, кажется, что смотришь на отражение в кривом зеркале. Внутри ничто не выдаёт его «кривости», но все линии плавные, чем-то даже архитектуру Гауди напоминают. Ближе к морю стоит маяк, который украшает городской пейзаж. Он не действующий, но колоритный, ещё и из-за того, что в основе имеет квадратную форму в отличие от обычных циллиндрическихмаяков.

Ещё одна достопримечательность – это самый длинный в Европе деревянный мол, то есть, причал. Вход на него платный и ничего особо выдающегося там нет – ещё одна пешеходная зона, только над водой. Рядом яхтенная марина и причал для прогулочных корабликов. Пляж широкий и многолюдный, но в августе Балтика уже не «парное молоко» и купающихся очень мало. Вдоль всего пляжа идёт набережная с многочисленными зелёными парками и фонтанами. Этому городу стоит посвятить отдельный день. А нам пора выезжать на Хельскую косу.

Межея Хельска. Хель

Минуя Гдыню, Пуцк и Владыславово направляемся к самой южной точке Хельской косы – городку Хель. У меня особое отношение к морским косам. Я обожаю это чувство, когда стоишь на краю земли в окружении воды! Удивительно, но ещё каких-то 300 лет назад этого сплошного участка суши в море не было, только отдельные острова. По сути, это естественный намывной полуостров. А сейчас это длинный 33-километровый участок суши, далеко уходящий в море. Коса покрыта лесом, но вдоль всего берега широкая полоса пляжей.

Здесь расположено несколько маяков, но мы попали только внутрь одного самого крайнего в посёлке Хель. Красавец, он возвышается над всем полуостровом на 40 метров и оттуда открывается панорама на Пуцкий залив, Балтийское море и посёлок. В период Второй Мировой Войны Хель был стратегическим объектом. От его боевой славы остались бетонные укрепления-доты в густой растительности. Пройдя от маяка к берегу, на пути обязательно наткнёшься на несколько таких. На самом краю широкая полоса пляжа с кафе и организованными дорожками для туристов с информационными табличками о местной растительности и живности. По ним доходим до городка Хель. Рыбный промысел процветает – в гавани стоят рыболовецкие сейнеры и лодочки. В кафе мы попробовали свежевыловленного палтуса с тушёной квашеной капустой – таким вот национальным гарниром – очень вкусно.

Вечером на площади проводится театрализованное представление, посвящённое Второй мировой. Солдаты в формах, на мотоциклах разъезжают по городу и призывают соблюдать спокойствие. Уже было поздно и мы решили искать ночлег. К нашему удивлению местные отказывались сдавать жильё на одну ночь, минимум на две-три. Все отели были заполнены и только проехав к следующему посёлку Ястарне в студенческом кемпинге мы нашли место. За тех же 100 злотых, что и в Гданьске. Только здесь был фанерный домик с двумя маленькими кроватями. Но нам просто нужен был ночлег, чтобы завтра отправиться в Словиньский национальный парк.

Словиньский национальный парк

Оставшийся один день мы потратили на пустыню… Да, в Польше есть своя пустыня – это песчаные дюны возле Лебского озера. Добираться из Хеля до городка Леба – несколько часов, паркуем машину на стоянке парка возле озера и идём разыскивать вход. Идём по дорожке с указателями и выходим к асфальтированной дороге. Вход бесплатный, можно взять в аренду велосипеды или прокатится на электромобиле. Мы пошли пешком. Национальный парк подвижных дюн – удивительное место. Пока идёшь по лесу, не покидает чувство заколдованного места – вокруг бурелом, поросшие мхом стволы деревьев и поваленные, как будто вырванные с корнем огромные сосны.

Оказывается, из-за близости грунтовых вод корни деревьев не прорастают вглубь, а стелятся по поверхности земли, и при сильном ветре их выворачивает с корнем. Идти долго, около 10 км пешком, и если бы мы знали, сколько топать, то обязательно взяли бы транспорт. Приближаясь к морю, видишь странную картину – лес стоит по самые макушки в песке, как будто шаловливый ребёнок насыпал его из песочницы. А всё дело в том, что в каких-то местах ветер и песок создаёт новые участки суши, а в каких-то просто засыпает уже имеющуюся. Поднимаешься по песчаной дорожке на дюну и видишь… пустыню – да, без преувеличения, пейзаж совершенно не Балтийский, скорее Африканский.

Доступные для туристов зоны ограждены верёвочной оградой – это для честных. По дюнам хочется бегать и скакать, как в детстве – песок нежный, бархатный и все разуваются. По протоптанной дорожке выходим к морю. Пейзаж очень похож на Хельский. Немного отдохнув, отправляемся в обратный путь.

Такое насыщенное путешествие немного утомило, но память наполнена приятными воспоминаниями. Польша оказалась разной: с тёплыми днями и холодными дождями, приветливой и ненастной, по-соседски знакомой и экзотически необычной. Такое контрастное путешествие по Польше стоило пережить в течение двух недель, чтобы открыть для себя ещё одну страну и ещё одну страницу в огромной книге приключений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и получайте интересные новости первым!
Все денежные операции надежно защищены
visa
visa-electron
mastercard
maestro sla