Лазурный берег на автобусе: что делать на юге Франции весной?

Как добраться на Лазурный берег?

Аэропорт Ниццы находится сразу за городской чертой – в 6 км от центра. Как раз в день нашего прилета весь транспорт Франции бастовал – пришлось делать пеший марш-бросок. Если багаж не сильно тянет, то такая прогулка может показаться даже приятной: рассекаешь такой по Английской набережной, по правую руку – море и пляжи, по левую – стильные резиденции. Когда транспорт работает в нормальном режиме, сообщение между аэропортом и городом вообще идеально. С 2019 году аэропорт и порт (это два противоположных конца) соединяет скоростной трамвай №2 (вот – расписание и карта). Это почти что метро, местами линия даже уходит под землю. Трамваи курсируют каждые 4 минуты с остановками через каждые полкилометра. Разовый билет стоит – 1,5 евро, билет на 10 поездок – 10 евро.

Колея пересекает весь город параллельно береговой линии и есть смысл искать жилье в пешей доступности от трассы «двойки». Наш выбор – Les Cigales – аккуратный, малоквартирный отель на заслуженные 3 звездочки в шаговой доступности от знаменитого Negresco. У Negresco цены стартуют от 270 евро за номер, в нашем – 40-50 евро за дабл (если без завтрака). Даже в Киеве такие цены для хорошей гостиницы редкость, а в Ницце, учитывая локацию и комфорт, – вообще находка. Но помните: чем ближе к лету, тем больше будут дорожать номера. Несмотря даже на то, что пляжный отдых – не самый сильный конек Ниццы. Пляжи засыпаны довольно крупной галькой, так что ни ходить неудобно, ни лежать. И кабинок для переодевания практически нет. Поскольку мы ехали не купаться, нас это не колебало. А чтобы созерцать красу Кот Д'Азур, лучшее время – как раз с февраля по май. Нет жары. Нет столпотворений. Все, начиная с мимозы, буйно цветет и пахнет.

Что посмотреть в Ницце?

Приезжая публика, первым делом, спешит на набережную – себя показать, людей посмотреть. Вдоль бровки местами расставлены фирменные синие стулья. Чтобы смотреть в голубую даль с удобствами. Один из стульев стал памятником: он балансирует на постаменте, как символ городской dolce vita. Чуть дальше другой символ – статуя Свободы. Крохотная. Полметра с факелом. Не статуя даже, статуэтка. Но оригинал. Скульптор Бартольди прежде, чем отправить свою великаншу в Нью-Йорк, тренировался на кошках копиях. Одну из авторских копий и купила мэрия Ниццы за 100 тыщ евро. Возле статуи любят показывать мастер-класс уличные скейтбордисты. Такое вытворяют!

В самом конце набережной, напротив хештэга #IloveNicce, – подъем на Замковую гору. Наверху – лучшая панорама старого порта, картинные закаты и множество уютных закутков для экспресс-пикника. Поэтому не забудьте прихватить винишко и писсаладьер (это локальная запеканка с густо намазанным карамелизованным луком, оливками и анчоусами – неожиданно вкусно). Пройдя возле гигантского каскада искусственных водопадов, можно спускаться в старый город, где с удовольствием заблудиться на часик-два.

Из двух десятков городских музеев наш топ-3 выглядит так.

1. Musee national Marc Chagall – крупнейшее в мире собрание работ Марка Шагала. Кстати, в каждое первое воскресенье месяца вход бесплатный.
2. Редко замечаемый туристами Музей арт-наив Анатоля Жаковски. Просто он чуть на отшибе (остановка трамвая-«двойки» Fabron). Если у Шагала все очень странно, но серьезно, то у Жаковски – сплошной карнавал. 100% работ созданы художниками-самоучками.
3. Музей современного искусства MAMAC. Кто обойдет все его 4 корпуса, получит бонус – приятную обзорную террасу на крыше. Если для вас четыре ангара с модерном это уж слишком, хотя бы загляните ухоженный сквер при музее. Тут тоже выставлено несколько шедевров. Один – скульптура на тему: «Европа высказывает глубокую обеспокоенность» или что-то такое. Второй – вообще ни в один выставочный зал не лезет. Это работа Саши Сосно (в детстве – талантливого еврейского мальчика из Риги Александра Сосновского), представляющая темный бетонный куб, натянутый на человеческую голову. Высота конструкции – около 30 метров и она уже стала одной из визиток Ниццы.

Большинство домов Ментона имеет характерную насыщенно-охровую окраску. Потому даже в хмурый день город выглядит солнечно и нарядно. Вдобавок весь утопает в садах. Крупных – восемь, мелких – уйма. Самые ухоженные – Carnoles и Fontana Rosa. Правда, первый разбит в 7 км за городом, а второй непосредственно в Ментоне, в районе Гараван. На городском сайте расписаны порядок и время осмотра садов. В Ментоне долгое время жил-творил Жан Кокто – один из идолов бунтарского поколения 60-х. Талантливый писатель, сценарист, художник, циник, гомосексуалист, наркоман, в общем, многогранная личность. Сегодня действует целых 2 музея, посвященных Кокто. Если же хотите восхититься по-быстрому, можно обойтись Свадебным залом в городской ратуше, который расписал мэтр. Из этой настенной живописи любой поймет, что брак – не сахар.

На обратной дороге выходим в Княжестве Монако, напротив самого известного в мире Казино Монте-Карло. Посетить его может каждый, кому больше 18 лет и в гардеробе имеется нечто посолиднее, чем шлепанцы и потрепанные шорты (к джинсам, например, относятся терпимо). В главный холл и туалеты пускают бесплатно, но если хотите осмотреть все залы придется купить обзорный тур. Цена не маленькая – 17 евро. Но к билету прилагается ваучер на такую же сумму. Не бог весть сколько, но сделать ставку в рулетке или покушать кофе-мороженного с видом на сад хватит. Сад богат на клумбы и современную скульптуру. Рядом пестрым пятном отблескивает вертолетная площадка. А что, некоторые игроки прибывают по воздуху. Сами видели.

Будете гулять пешком – возьмите на заметку. Монако устроено по террасному принципу. Чтобы подняться с уровня на уровень, не делая длинных виражей, здесь придумали целую сеть бесплатных лифтов. Правда, они слабо идентифицируются с улицы (маленькими иконками), поэтому внимательно следите, в каких подворотнях исчезают местные.

Но сначала в Канны. Да, пафосно. Да, Дворец фестивалей – с архитектурной точки зрения унылое зеро. Но все равно эти ступеньки, даже без красной дорожки, эти слепки звездных ладошек обладают притягательной силой. Посетите работающий в том же здании городской туристический офис, там оборудован специальный тематический уголок для фанов Каннского фестиваля. Грех не сфоткаться. Хотя бы для прикола.

Впечатление от Канн будет неполным, если не прогуляться по одному из элитных жилых кварталов. Ближайший от центра – Калифорния. Чтобы туда попасть, идете по главной торговой улице Rue D`Antibes до самого конца в направлении Ниццы, а тогда берете влево и вверх. Чем дальше в гору, тем безлюднее и красивее. Только иногда прошуршит красный «Порш». Иногда пролетит зеленый попугай. Иногда мелькнет в деревьях серая белка. Большинство вилл, похоже, ждут хозяев только к лету. Очень редко ставни открыты, а за забором слышны голоса. В остальном же, город, как город. Шампанское из фонтанов не бьет, тротуары алмазами не посыпаны, никого из селебрити не признали.

До конца XIX века Вансы имели исключительно оборонительное значение, а в мирное время жили тихой размеренной жизнью. Но потом сюда зачастила богема. Показательным примером может служить история отеля La colombe d`or («Золотая Голубка»), превратившегося за 100 лет из заурядного трактира с 3 гостевыми комнатами в фешенебельный 5-звездночный локаль. Место полюбилось художникам (Пикассо, Шагал, Прево) и, как у них заведено, за постой с хозяином расплачивались работами. Кстати, подобная практика существует до сих пор. В отеле уже собрана завидная коллекция. На довольно скромном сельском кладбище Сен-Поль-де-Ванса вы найдете могилу Марка Шагала. Отдельным шедевром является местная часовня Белых кающихся грешников, более известная как часовня Фолона. Талантливый, но малоизвестный бельгийский художник Мишель Фолон расписал ее очень трогательно.

В соседнем Вансе подобное проделал с часовней Анри Матисс. Говорят, так он отблагодарил монашек, ухаживавшим за ним в болезни. Часовню Розер Матисс спроектировал практически на смертном одре. Ему уже перевалило за 80, он пережил две сложных операции, не мог передвигаться самостоятельно, но при этом называл ванскую часовню своей лучшей работой. Объект очень контрастный: снаружи – чистые белые стены и васильково-синяя крыша, внутри – яркие витражи с полу до потолка и строгие графические сцены страстей Господних (всего два цвета – черным по белому). Каждое утро в воскресенье в часовне Розер правят мессу. В остальное время вход платный – 7 евро. Фолон, между прочим, котируется дешевле. Билет в его часовню стоит всего 4 евро.

Но уже на соседней улице благоухает совершенно другой аромат. Грасс по праву считается парфюмерной столицей Европы. Здесь работают три большие фабрики и пара десятков артизанских мануфактур. Уже на подступах к городу возле дороги красуются огромные самогонные аппараты – это дистилляторы. С середины весны и до середины лета все поля в округе пестрят цветами, а стар и млад, как и 300 лет назад, собирают эту красоту в корзины, чтобы потом отправить на переработку. Грасс обеспечивает сырьем для производства парфюмов большинство знаменитых брендов. И легендарную «Шанель №5» вывели именно здесь. Понятно, что большинство местных диковинок связано с парфумерией. В частности, воздвигнут основательный Международный музей парфюмерии с прилегающим к нему садом. Вход в каждую точку стоит 4 евро, но если посещать две сразу – только 6. Правда, в сад начинают пускать лишь с конца марта.