Друзья, напоминаем, что у нас появилось суперудобное приложение для iOS, которое доступно в App Store
Скачивайте, пробуйте и оставляйте свои отзывы!
Помните у Цоя: «Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце». Так вот, Еревану – 2801. Он младше Иерусалима, но старше Рима. Правда, на вид не скажешь. Многочисленные землетрясения и войны стерли все древности в прах. На окраине Еревана громоздятся останки древней крепости Эребуни. Но ничуть не монументальные. ИМХО, не стоит тратить время.
Современный Ереван почти сплошь построен в 30-х годах и позже. Он плод творения одного демиурга – архитектора Александра Таманяна. У него получился светлый и размашистый город с довольно смелыми для сталинского СССР модернисткими заточками. По форме – это почти идеальный круг. Но с двумя смещенными центрами: комплекс Каскад – в северной части, площадь Республики – в южной. Оба достойны внимания. По цвету – чаще всего говорят, что Ереван розовый. Как по мне, не совсем. Много городских строений возведены из местного горного туфа, у которого насчитывается около 40 оттенков. И моя первая аллюзия, что дома сложены из крупных брусков халвы, неоднородных по тональности – от светло-шоколадного до абрикосового. Это общее впечатление. Теперь детали.
Итак, Каскад. Представьте себе Потемкинскую лестницу в Одессе. Умножьте ее примерно на 3 – вширь и ввысь. Засуньте внутрь эскалаторы. Напичкайте прикольными скульптурами. Вот у вас и получился ереванский Каскад. В некотором смысле «Гуггенхайм для бедных». Уже на подходах вас встретят курящая толстуха Фернандо Ботеро и худосочные зайцы Барри Фланагана, а на террасах и внутри сидящие человеки Жауме Пленсы и еще много работ современных ваятелей с действительно мировыми именами. Под сводами Каскада действует и несколько галерей армянских мастеров. А у самой верхушки ласточкиным гнездом прицепился дом Шарля Азнавура.
Каждый вечер после 20.00 полгорода стекается на Площадь Республики, чтобы полюбоваться танцующими фонтанами, кстати, первыми во всем бывшем СССР. Музыкально-световое шоу длится целых 3 часа, неизменно заканчиваясь шлягером Шарля Азнавура «Вечная любовь». Представление струится на фоне Исторического музея, куда стоит заглянуть днем хотя бы для того, чтоб увидеть самую старую в мире кожаную обувь. Эту туфлю откопали в 2008 году в пещере Арени. И она датируется 3500 г. до н.э. Впрочем, весь ансамбль Площади тянет на архитектурное озарение. Это один из самых гениальных проектов Таманяна.
Это один из центральных ереванских проспектов, и его надо пройти ногами. В верхней точке находится Матенадаран – внушительное, похожее на сейф здание, одно из крупнейших в мире хранилищ древних рукописей. Здесь собрано около 20 тысяч раритетов, начиная с V века н. э., но выставлены напоказ несколько сотен. Обнаружились и несколько книг с украинскими корнями, созданных армянскими писцами в Крыму и Львове.
Проведя час-полтора в Матенадаране (вход ~ 3 USD), самое время спустится чуть вниз и перекусить в Grand Candy (она же – знаменитая «Поничиканоц», как называют точку местные). Огромные цветастые окна пусть служат вам ориентиром. Уже с утра перед открытием собирается небольшая толпа. Самые вкусные и недорогие пончики Еревана – здесь. За 1000 драмов (чуть больше 2 долларов) можно набрать целую охапку разных – с кремом, джемом, шоколадом. Впрочем, в ассортименте также масса другой вкусноты. Еще ниже (где-то на уровне Каскада) не пропустите Музей Ерванда Кочара. К сожалению, многие его просто не замечают. И зря, «армянский Пикассо» достоин внимания.
На противоположном конце Маштоц-стрит расположились еще два топовых объекта. Бывший крытый рынок, а сегодня торговый центр «Ереван-сити» полностью потерял свой шарм восточного базара. Но потрясающий центральный вход остался – будто стенка древнего сундука. И если вы хотите накупить всего, чем богата армянская земля, в одном месте – лучше шопинга не найти. Через дорогу напротив рынка – нежная, узорчатая Голубая мечеть. Хоть у армян и сложные отношения с турками и азербайджанцами, но на всех мусульман это не распространяется. Иран, например, считается дружественной страной. Так что иранцев в Ереване очень много, особенно в выходные и праздники.
Некоторые посетившие Ереван туристы даже не подозревают, что в городе есть река. Просто она глубоко спрятана в Разданском ущелье. Через ущелье переброшен Мост Победы, который остряки обозвали Коньячным мостом. Потому что на одной его стороне, ближе к центру, находится коньячный завод «Ной», а на другой – коньячный завод «Арарат». Прям, как в рекламе Twix. Постарайтесь побывать хотя бы на одном из них. А если вы ценитель, то и на двух.
На «Ное» экскурсия с дегустацией стоит порядка 10 долларов, на «Арарате» - примерно на 5 USD дороже. Но там дегустация побогаче. Зато на «Ное» подвалы аутентичнее, и дают пробовать пару капель портвейна 1942 года. Раньше тут стояла крепость российской армии. Сегодня здание завода ее имитирует. Оставив «Ной» за спиной и двигаясь вверх вдоль Разданского ущелья, вы неминуемо упретесь в симпатичный и домашний музей музей Сергея Параджанова. А еще выше находится Конд – самый старый район Еревана. Горожане очень им гордятся и стараются спасти от обступивших со всех сторон новостроек. Как по мне, всего лишь страшненькая фавела, но им виднее.
Говорят, Арарат показывается во всей красе только людям с чистыми мыслями. Большую часть времени его снежная вершина окутана дымкой. Наверно, в начале июля в Ереване собрались исключительно хорошие люди, потому что гора просматривалась безупречно. Особенно, если знать места. Вот самые витринные:
Еще пару слов об Арарате. По факту это не одна, а две горы, спаянные одним хребтом. Такие себе сиамские близнецы – Сис и Масис, т.е. Большой и Малый. Сис достигает высоты почти 5000 м и поэтому носит вечную снежную шапку. Много столетий гора считалась священной и на нее никто не поднимался. Первые экспедиции стартовали только в XIX ст. Искали Ноев ковчег, но нашли лишь горстку деревянных окаменелостей. Их теперь можно увидеть в главном храмовом комплексе Армении – Эчмиадзине. Принимать их, как фрагменты Ковчега или нет – это, скорее, дело веры.
Если есть время и вдохновение, то из Еревана можно за день смотаться еще в несколько занимательных мест.
Севан – второе по запасам пресной воды горное озеро в мире. Темно-синяя гладь и весьма символически ухоженные пляжи. Народ больше жарит шашлык и рыбу, чем купается и загорает. Вода тяжелая, а высокогорный ультрафиолет моментально припекает кожу. Солнцезащитный крем крайне рекомендуется. На маршрутке ехать за 1000 драм (чуть больше 2 USD) в сторону города Севан или Дилижана около 1,5 часа. Но не до конечной, а просить водителя высадить вас ближе к озеру. Маршрутки отправляются с Северного вокзала Еревана. Частные таксисты просят за поездку 10000 драм, но пробуйте сторговаться. GG Taxi или Yandex Taxi можно вызвать за 7-8 тысяч.
Татевский монастырь – определенно то место, которое стоит посетить раз уж вы оказались в Армении. К комплексу ведет самая длинная канатная дорога в мире, которая протянута над ущельем реки Воротан (320 м над землей, почти 6 км длины). От столицы это 170 км к югу, т. е. не меньше 3,5-4 часов в пути не по автобану. Если не планируете там ночевать (на общественном транспорте можно и не успеть туда-вернуться), лучше брать экскурсию с Еревана. Но сразу уточняйте, включает ли она входные билеты. Рейс туда-назад на Татевской канатке обойдется в 15 USD. Турфирма накинет еще 25-30, но будет вас возить и катать весь день. За такси туда-обратно-подождать заплатите примерно то же.
Армянский Ватикан. Резиденция Католикоса. Довольно большая и ухоженная территория, где успешно уживаются корпуса и старинных, и новых храмов. Нам особо приглянулась самая дальняя церковь Гаяне. В реликвиарии Эчмиадзина (билет – 3 USD), кроме упомянутых кусочков Ковчега, хранится еще и копье, которым проткнули Иисуса на кресте («Копье судьбы»), частицы самого креста и мощи разных святых. Ехать меньше полчаса с ереванского автовокзала, что на улице Исакова, за 300 драм (считай, 20 грн). На такси 2000-2500 драм (4-5 USD) в одну сторону.
В IV веке н. э. Армения приняла христианство и все языческие святыни были разрушены. Осталась только одна – в поселке Гарни. По виду это хрестоматийный древнегреческий проект. По сути, новодел, но очень близкий к реальности. Храм был серьезно разрушен и собран заново из обломков, правда, утерянные элементы пришлось доштуковать. Но ЮНЕСКО признало. Стоит на носу живописного каньона. А в нескольких км от Гарни сохранился вполне в первозданном виде древний храм Гегард, построенный специально для того, чтобы хранить упомянутое в предыдущем абзаце «Копье судьбы». Этим монахи и занимались несколько столетий. Красноватый храм, высеченный из цельного камня, эффектно вписывается в горный рельеф. Из Еревана до Гарни ходит маршрутка с автовокзала в районе Нор-Норк (почти окраина). Стоит 0,5 USD. Расписание может и есть, но пока пассажиров не наберется, водитель не тронется. Из Гарни до Гегарда – оптимально на такси. За 4 доллара можно сторговаться, чтобы вас отвезли, подождали и доставили обратно.
Сейчас перелет из Киева или Одессы в Ереван туда и назад втиснуть в 4500 грн. Прямое сообщение весной открыл украинский авиаперевозчик SkyUp. Такой привлекательной цены рынок давно не видел. А для фанов ФК «Шахтер» дополнительный бонус – по маршруту летает официальный «Боинг» клуба в черно-оранжевой ливрее. Причем перелет – это самое крупное капиталовложение в поездку. Все остальное в Армении обойдется совсем недорого.
Крышу над головой в Ереване найти несложно и карман она не оттянет. Койку в самом простом хостеле предлагают за 7 USD/ночь. Но зачем? Если комнату в гостевом доме можно снять в пределах 20 USD на двоих. «Двойка» в отеле стартует примерно с 30 долларов за ночь. Мы останавливались у Homey Guesthouse и остались довольными, как слоны. Это особняк в частном секторе, но рядом со станцией метро «Маршал Баграмян». Славная хозяйка Армине живет на верхнем этаже, нижний сдает. На 4 комнаты – 2 WC\душа, 1 кухня, 1 холл. Чай, кофе, печеньки – в неограниченном количестве. До центра 15 минут пешком или 2 остановки подземкой.
Поездка в метро или в маршрутке по городу стоит 100 драм (порядка 5 грн). В метрополитене – жетоны, у водителей – кэш. С барского плеча можно позволить себе и такси. В черте города заплатите 1000-1500 драм максимум. Табло маршруток, надписи на остановках – все на армянском. Но 90% населения понимает по-русски, а 90% молодежи – по-английски. И еще одна добрая душа придумала бесплатное приложение A2B Transport. Респект тебе, благородный стартапер. Не поленитесь скачать!
Каждый таксист в Ереване считает себя еще и отличным гидом. Но экскурсии за пределы города все же лучше заказывать у профи.
Еда в Армении настолько же приятна для желудка, как и для кошелька. Абрикосов, вкуснее армянских, пробовать не приходилось. Нас сразу просветили, что древнее название этого фрукта – арменика. И не зря на флаге страны одна из полос окрашена в абрикосовый цвет. Сладкие лепешки – гаты – продаются на каждом базарчике возле главных достопримечательностей. Одному с этим мучным лакомством не справиться – делитесь с другом. Кроме коньяка, Армения богата вином и фруктовыми водками. Сорта винограда растут на 90% сладкие, соответственно и винная карта такая же. Отдельная фишка – гранатовое вино. Немного напоминает домашнее, но более бархатное, насыщенное. Тутовая водка из Арцаха (Нагорного Карабаха) – еще один алкогольный уникум, встречающийся только здесь. Из необычных приправ котируются авелук и чаман. Первый попадает во все салаты и супы, впрочем, с соленым сыром в горячем лаваше – тоже идет на ура. У чамана более узкая специализация: это главный секретный элемент приготовления бастурмы. Но и с другим мясом не поругается. Запивать любую еду – от мяса до сладкого – полагается мацуном. Это такая местная разновидность кефира.
Теперь сдаем несколько хлебных мест. Наверное, самая центральная и дешевая точка, чтобы плотно покушать – Сундук-Буфет на ул. Зорян. Заведение запрятано в маленькой улочке в районе Оперного театра, у него нет вывески на английском или русском, но есть очень точный ориентир: скульптурная группа «Мужчины» – вход напротив через дорогу. Первое-второе-салат-компот – обойдутся в какие-то 4 доллара.
Из сетевых, но порядочных, можно порекомендовать Karas и «Таверна Ереван». Заведения разбросаны по всему центру. В закусочной «Женгялов Хац» (Терян, 62) готовят только одно блюдо – лепешки с травяной смесью. Секрет в смеси: в рецепт входит несколько десятков трав с непереводимыми названиями. С пивом вполне сытно. Позавтракать на свежем воздухе, с кофе по-армянски, наблюдая, как лениво просыпается город, приятно в кафе «Бастурма» (Абовяна, 3). А один из вечеров постарайтесь уделить клубу Malkhas Jazz на Пушкина, 52. Дорого, статусно, но армянский джаз пробирает своей экспрессией и непосредственностью.
