Самостоятельное путешествие в Индонезию: Суматра и Самосир

Когда я собиралась в свое путешествие по Азии, единственное, что я знала наверняка, — мое прибытие в Бангкок. Планов не было, и я собиралась строить их по ходу. А потом на глаза мне попалась статья об озере Тоба в Индонезии, и я решила отправиться туда.

Потухший супервулкан Тоба известен одним из крупнейших извержений за последние 25 миллионов лет, что привело к изменению климата. Выброшенный вулканом пепел закрыл солнце и стал причиной вулканической зимы, длившейся несколько лет. Посредине озера, расположенного в кальдере этого вулкана, есть остров Самосир, который образовался в результате поднятия горных пород.

Хотя сегодня Тоба и считается потухшим, после подземных толчков 2004 года был зафиксирован сдвиг острова Суматра и выдвинута гипотеза, что дальнейшая сейсмическая активность может привести к новому сильнейшему извержению. Буквально через пару дней после того, как я покинула Суматру, в 800 км от города Медан случилось землетрясение.

Но не будем о грустном. Сейчас озеро Тоба является интересным туристическим направлением.

Из Бангкока я летела в Медан — крупнейший город на Суматре. Город удушливый и грязный, однозначно не туристический, но люди там дружелюбные и приятные. У меня был довольно четкий график. Я прилетаю около семи часов вечера, поздно вечером сажусь в минибас до города Парапат, приезжаю туда ранним утром, полчасика жду паром и переправляюсь на Самосир.

Первым, кого я встретила, был таксист. Мы поменяли деньги, вставили новую сим-карту в мой телефон, купили мне печенье («я проконтролирую, чтобы тебя не обсчитали на кассе!») и приехали на автобусную станцию.

Вот там-то и выяснилось, что ночной минибас, о котором я вычитала в интернете, и на который так рассчитывала, — миф. У меня было два варианта: либо остаться в Медане на ночь, либо приехать в Парапат глубокой ночью и дальше думать, что делать. Медан не казался мне привлекательной альтернативой, поэтому я выбрала второй вариант.

Ехать до Парапата — пять часов, около 200 километров. Дорога отвратительная, спать невозможно. Телефон садился быстрее, чем бы мне хотелось: единственное, что я успела сделать, так это дозвониться до знакомой и попросить забронировать мне отель в Парапате. Я получила ответ, что есть всего несколько номеров и стоят они космических денег.

Водитель на мои просьбы отвезти меня к отелю, только отвечал: «Miss, I love you!» К счастью, моим соседом оказался англоговорящий учитель географии и фанат футбола, который объяснил водителю, что мне надо, и передал привет Шевченко.

Кстати говоря, я не встретила ни одного индонезийца, который бы не знал, где находится Украина и не слышал о футболисте Шевченко.

Меня привезли к какому-то отелю, помахали рукой и уехали прочь. На часах было около двух часов ночи. Ни одного фонаря. Стоимость номера — $10, и, поверьте, я сильно переплатила, потому что внутри — бедненько и не очень чистенько. И уже набранная ванна с водой, в которой я не рискнула даже помыть ноги.

В семь утра я проснулась, взяла сумку и пошла вдоль дороги к пирсу. Людей нет, признаков городской жизни тоже нет. Туманное утро в Сайлент Хилл.

На самом деле, город Парапат изначально планировали сделать туристическим. Однако туристам он почему-то показался совсем не привлекательным, в отличие от крохотного полуострова Тук-Тук на острове Самосир. В городе осталось много недостроенных зданий, а единственная его достопримечательность — это банкомат.

Паром на полуостров начинает ходить с семи–половины восьмого. Он даже причалит прямо к забронированному вами отелю, если предупредить заранее. Практически все гостиницы расположены у воды, цены ниже, чем в Парапате, а условия жизни гораздо приятнее. За $15–20 в сутки у вас будет двухместный номер с балконом и завтрак, который включен в стоимость.

Я причалила наобум. Там меня подхватил молодой парень, посадил на мопед и отвез в отель. Оказалось, что он — местный гид, неплохо говорит по-английски, хотя никогда не покидал этот регион. Мы договорились встретиться на следующий день: за $15 меня покатали по острову и показали все самое-самое.

Остров довольно большой, нормальная асфальтированная дорога — одна вдоль побережья. Стоит арендовать байк или велосипед, потому что пешком особо гулять негде.

Популярностью среди туристов пользуются лечебные горячие источники в горах. Туда организовывают экскурсии, в стоимость которых уже входит обед в местном ресторане. Если проехать выше, то окажетесь в очень симпатичном кафе, откуда открывается красивый вид на сами известняковые горы и источники.

Кстати, если вас будут угощать чаем — не отказывайтесь и обязательно пейте до дна, иначе хозяева обидятся на вас.

Местное население называет себя «батаки пипл». Это коренные жители, к которым принадлежит и мой гид. Его предки были каннибалами, совершавшими обряды жертвоприношений. Но за последние 150 лет многое поменялось, и о прошлом напоминают лишь музеи под открытым небом. Есть деревушка, где все сохранилось еще с тех времен.

Впрочем, аутентичные домики джабу до сих пор пользуются популярностью среди местных. Они похожи на сказочные избушки Бабы-яги, с очень низкой входной дверью. Внутри он выглядит довольно просто и без изысков — просторная комната с кроватью и другой необходимой мебелью. В давние времена в таком домике могло жить около 50 человек.

На острове потрясающая природа: там и хвойные деревья, и полевые цветы, и пальмы. Вода в озере чистая, и некоторые отели оборудовали удобные зоны для купания. Погода — вечное лето, но не жаркое, а приятное и ветреное.

На Тук-Туке есть несколько ресторанов, которые даже попали в рейтинг TripAdvisor. Один из них — Jenny’s Restaurant. Там подают вкусные блюда из морепродуктов, фреши и все то, чем славится Азия. По вечерам собираются туристы, которых, честно говоря, на острове не так уж и много.

Мой гид признался, что украинцев до меня он еще не видел. Каких-то особых традиционных блюд я не пробовала, но есть местное вино — сок загадочного дерева, похожий по вкусу на перебродившее пиво. В заведениях его не закажешь, но можно купить у местных.

Самый вкусный мой обед получился незапланированным. Мне захотелось посмотреть на Парапат днем и я пошла на пирс, где в прошлый раз меня высадил паром. Оказалось, надо махать, чтобы тебя заметили и забрали — просто так он не причаливает.

Но это я узнала уже после того, как познакомилась с местной большой семьей, которые пригласили меня разделить с ними обед: рис и лобстеров на гриле — ведро (!!!) лобстеров на гриле.

Оказалось, что один из них приехал навестить семью, а остальное время проводит на Бали, обучая туристов серфингу. Когда я сказала, что приехала из Украины и говорю по-русски, в ответ на чистом русском языке услышала: «Так я тоже!» Видимо, основная аудитория его учеников — русскоговорящая.

Самосир — удивительный остров, на котором можно отлично провести три-четыре дня. А если время позволяет, то и покататься по другим частям острова Суматра. Начать можно с самой западной точки острова — Банда-Ачех. Эта часть острова больше всего пострадала после цунами 2004 года.

Своеобразной достопримечательностью города является большая городская мечеть Baiturrahman (построена в период колониального господства голландцев в 1881 году, после нескольких реставраций была расширена до пяти куполов) — одно из немногих зданий, выстоявших после цунами. Жители, спрятавшиеся в ней от гигантской волны, остались в живых. Но это уже совсем другая история.

О других путешествиях Алисы можно прочесть в ее блоге.