Скандинавская мечта: скитур за Полярным Кругом

Мечта.

Вот что движет людьми.

Мы мечтаем. И то, о чем мы мечтаем сегодня, становится реальностью уже завтра.

Иногда мы не так уж и хотим этого, и оно все равно происходит.

Погостить в Норвегии я мечтал еще школьником, – тогда я читал про отважных викингов, и когда мы с друзьями «рубились на мечах», непременно кричал: «Вальгалла»!

Позже я вырос, и меня манили уже не легендарные воины на дракарах среди фьордов, а сами фьорды. А еще больше – горы над ними. Скалистые, черные, мистические фьорды со времен школы врезались в память с полотен любимого Теодора Киттельсена. Культура, такая далекая от моих родных гуцулов, и одновременно такая близкая.

Как все началось?

Летом 2016 смс о зачислении заработной платы от Wilderness Travel сошлось во времени с предложением экшн-фотографа и путешественника, амбасадора The North Face Ukraine Вероники Верлан поехать зимой в Норвегию. Причем поехать не на юг или в центр, а на север, аж к загадочному месту на карте под названием A. Фактически, объектом нашего посещения должны были стать Лофотены – скалистые острова за Полярным Кругом.

Спонтанные решения – правильные решения, и в начале сентября я стал счастливым обладателем авиабилета Бухарест–Осло–Бухарест на вторую половину февраля, стоимостью 150 долларов. На самом деле, на билете можно было сэкономить, купив его за два месяца до поездки вдвое дешевле, но хотелось купить его как можно скорее, чтобы считать месяцы, недели и дни до поездки.

Фактически, в сентябре и было сформировано ядро команды: Вероника, которая инициировала поездку, два лучших телемаркера Украины – Алексей Дума и Алексей Страшко, и скромный гид-фрилансер, Богдан Фаштрига. То есть я :)

Периодически планы присоединиться к поездке появлялись еще у нескольких человек, но они так и остались планами. Вместо этого, мы начали активно флудить в фейсбучном чатике и готовиться к поездке. Изучать локации, логистику, маршруты. В этом нам повезло с математическим складом ума Вероники и восьмилетним опытом путешествий по Норвегии Алексея Думы.

Учитывая, что в нашем распоряжении было 14 дней (13-27 февраля), мы решили не терять время на юге страны, и ехать прямиком в Bude (Буде, Бодё – кто как хотел, так и говорил :), чтобы быть ближе к островам и застать лучший снег. Поэтому мы купили железнодорожные билеты Осло–Буде–Осло, как только они появились в продаже, и обошлись они нам еще в 150 долларов.

В январе-феврале я много работал, накануне моей поездки в путешествие ездили родители, поэтому время, когда пришла пора паковать чемоданы, застал меня довольно неожиданно. Логистику мы с Вероникой продумали немного странно, но достаточно комфортно: я ехал на своем автомобиле сначала в Кишинев, потом вместе с Вероникой в Бухарест, где мы машину оставляли, и откуда летели.

Дорога была достаточно легкой, границы проходились очень просто, и мы не заметили, как оказались у нашего румынского друга, крутого шкипера и просто замечательного парня, Олега Маргины. Жена Олега Алиса приготовила нам невероятно теплый прием, а сам Олег отвез нас утром в аэропорт, и провел там, пока смог. У нас с собой было по рюкзаку, и чемодан Вероники с нашим снаряжением по кличке Валера. При взвешивании оказалось, что Валера весит как анорексичная юноша – не мало, не много, 44 килограмма. Мне пришлось изрядно помучиться, чтобы затянуть его сначала в машину, а потом мы уже всей командой таскали его по всем поездам, автомобилям, автобусам и кораблям. К слову, максимальный допустимый вес Валеры – 32 килограмма, поэтому часть вещей при взвешивании мы хаотично перебросили в наши рюкзаки. А по аэропорту и самолету я гордо ходил в своих мегатяжелых лыжных ботинках dalbello krypton cross. Смеялись все, кроме меня – удовольствие спорное, но в целом, не запрещенное.

Добро пожаловать в Норвегию

В самолете удалось немного поспать, и вот мы уже в неожиданно солнечной Норвегии.

Бесплатный автобус привез нас с Вероникой на железнодорожную станцию рядом с аэропортом, и мы подсели в поезд к Алексеям, или как мы ласково их называли, Лешам. Леши уже были с Джеймсоном, поэтому сутки в пути к Бодьо (более тысячи километров!) оказались не такими длинными, как ожидалось. На пересадках в центре Осло и Тронхейма удалось даже устроить блиц-экскурсы вокруг вокзалов в поисках дешевой еды. Конечно, ничего дешевого мы не нашли. Яйца по евро за штуку, молоко по 3-4 за литр. Благодаря организаторским способностям Алексея Думы, вся необходимая пища у нас была с собой, и максимум, что нам пришлось докупать – это шоколадная паста, печенье «Мария» и местный сыр.

Приезд в Буде и первые норвежские приключения

Утро в Буде был пасмурным и дождливым. Погода продемонстрировала нам отсутствие снега у моря, и печальную перспективу его присутствия на островах. Прогнозы тоже не предвещали ничего хорошего на ближайшие пять дней. Радостной новостью было то, что нам удалось арендовать хорошее авто на 12 дней по смешной, как для Норвегии цене – 555 евро! Wizz Air, как оказалось, имел специальные программы лояльности для своих клиентов, и мы ими удачно воспользовались.

Докупив еще продуктов, мы отправились в направлении островов, и Норвегия пленила меня просто сразу. Бесконечные фьорды, пологие и крутые склоны гор, дремучие леса, быстрые реки, извилистые дороги, мосты и тоннели – всего этого было столько, что глаза просто не успевали следить за чем-то другим! Вот так, с открытыми ртами мы и добрались до первой нашей ночевки в окрестностях села Ульсвахке. Рорбу (рыбацкая хижина) в кемпинге, где мы заночевали, обошлось нам в 400 норвежских крон. Нам эта цена показалась дороговатой (50 евро на четверых), но позже выяснилось, что это Рорбу стало самым дешевым во всей поездке. К слову, путешествие планировалось как серия закидок со снаряжением на различные споты, с ночевками приоритетно в палатках. Забегая вперед, отмечу, что ночевок в палатках у нас было две.

Рорбу обычно выглядели очень компактно: однокомнатный домик размером 3х3 - 4х4 метра, с двумя двухэтажными кроватями, столиком с четырьмя стульями, миникухней и местом для вещей. Все Рорбу обогревались, но постельно белье не входило в стоимость. Поэтому мы спали в спальных мешках. Душевые комнаты и туалеты обычно находились в центральных зданиях кемпингов, поэтому приходилось шаркать туда-сюда по грязи или снегу. Иногда мы были единственными гостями кемпинга, а в некоторых гостили даже без ведома хозяев.

Второй день Пути на Север

Вторая ночь в пути на Север была буквально выстраданной. В тот день у нас была небольшая паромная переправа между фьордами, по дороге из Фауске к Нарвику. До прибытия парома мы успели немного порыбачить, а потом продолжили Путь на Север. Конечно, как любой автомобилист, я высоко оценил наш Ford Mondeo – при очень халявной цене, это был замечательный, мегабезопасный и надежный, безграничный мобильный офис для нашего околокарпатского десанта. Прошел он в этой поездке с нами 2500 км, со средними затратами горючего в пределах 5.5-5.8 литров. Машинка сэкономила нам много средств на фоне очень дорогой норвежской логистики, и много времени на фоне усложненных дорог.

Почему усложненных? Потому что, как оказалось, после снегопада норвежские дороги чистят. И все. Не посыпают вообще ничем. Дорога превращается в своеобразный каток, а скандинавы ездят, следуя знакам. Там, где «90», они будут ехать в рамках «90». Когда мы впервые выехали на такую дорогу, мне, будучи не за рулем, было страшно. Но потом, управляя, я заметил, что авто с шипами, по крайней мере этот Форд, хорошо держит дорогу. Поэтому при наличии бюджета такая штука как прокатное авто и двое водителей – маст хэв!

Так вот, день в дороге затянулся, мы по мосту попали на острова, а жилья по дороге не нашли, – были или закрытые кемпинги, или предложения на Booking/Airbnb стоимость от 1600 крон (около €200). Мы не были готовы на такие расходы, поэтому решили искать кемпинг, пока не придет время поставить у дороги палатку.

В конце концов, после нескольких закрытых кемпингов, мы все же наткнулись на один открытый в селе Gullesfjord. Владелец, как оказалось, через несколько часов должен был выезжать в Швейцарию на лыжи (это только мы приехали в начале сезона, хаха), и вот таким своевременным было наше прибытие.

На следующее утро мы отправились на север одного из островов, в село Myre, где вдоволь наловились рыбы, дождя и холода, и решили воспользоваться гостеприимством и отсутствием хозяина кемпинга, и остаться здесь еще на одну ночь.

Погода меняется: первая серьезная проверка на прочность

Утро над фьордами было серым, ветреным, с низкими тяжелыми тучами и предвестниками снегопада - снегоочистительной техникой на базе тяжелых грузовиков. И ничто так не выдавало снегопад, как эти грузовики, которые стояли на обочине каждые 5-10 км, и были готовы в любой момент выехать на выполнение своих задач. Неслабый такой контраст по сравнению с отечественными дорожными службами. Мы же отправляемся в направлении Тромсё, на выезде на материк начинается снегопад, который усиливается, и толщина снежного покрова растет просто на глазах.

Мы торжествуем: это верный знак того, что мы расчехлим лыжи, обуем ботинки и наконец-то катнем! Но и температура стремительно падает: +4 потихоньку переходят в -4, и показатель градусника Форда продолжает опускаться все ниже и ниже. К вечеру снова возникает вопрос кемпингов, и на предложение: «а давайте в палатке померзнем», все радостно кричат: «дааа!».

Мы находим уютную местность на берегу реки на территории кемпинга, и ставим две наших палатки прямо посредине. В процессе обустройства лагеря знакомимся с веселыми местными ребятами, братьями, которые, как оказалось позже, работают так называемыми «сноупкиперамы» – они следят за снегом на склонах и дают ему оценку. Один из них скептично заявил, что снег свежий и очень опасный, потому что температура перешла в минуса. Между тем, как раз в это время приехал владелец из Финляндии. Не без рюмки и прибереженной мной украинской сигареты сделал нам скидку, взяв 20 евро за использование кухни и душевых, и за места под палатки.

Были разговоры про форель, геополитику, скитур и будущее – все оптимистичные. И даже ночь в палатке оказалась абсолютно приемлемой в пуховом спальнике от Vsimgir и Вероникиной «палатке, способной пережить атомную войну» The North Face. Снилась каталка на лыжах. А может, форель. Ветер пытался нас переворачивать, даже с хорошо забитыми лавинной лопатой кольям было ощущение, что мы таки полетим без скитура, но палатка выстояла.

Дорога к горнолыжному споту

Солнечное морозное утро с кофе и температурой окружающей среды -12 (тут еще нужно учесть 100% норвежскую влажность и «свежий» ветер с моря, который мы ощущали даже позвоночником) вдохновляли на скитур. Мы определились со спотом, на котором будет катать, по дороге в Финляндию. Одно из мест оказалось комфортным, и запарковавшись, мы приступили к сборам.

После живописного и пейзажного спуска с видом на масштабную ледниковую долину, пришлось пережить некий шок самосознания: «я катаюсь по норвежскому снегу с этими замечательными людьми. Я, Бодя из Яремче.»

Каталка «зашла» настолько, что мы отправляемся в Финляндию и в первом же алкогольном маркете покупаем два литра виски по цене 60 евро. Со всеми четкими расчетами, это было именно то количество, которого не хватало для полноценной реализации данного культурного мероприятия :)

Вечер оказался достаточно легким, ребята порыбачили, и поймали несколько небольших рыб трески, весом до 300г, и мы нашли комфортное рорбу в кемпинге деревни Skibotn (местные произносили как «Шиботн»). Празднование первого дня катания усилились северным сиянием, которое минимум двум из нас довелось увидеть впервые. И я вам скажу, это было фантастически. В который раз пришло понимание, что самое важное в жизни – это опыт. То, что ты видел, не упустил, а не прозевал. Научился, сделал.

Второй день скитура

Следующий день, начавшийся только в обед, я решил провести в кемпинге – подтянуть дела FunKarpaty, поесть "Їdlo" – уж очень мне понравилась банановая каша, несмотря на все комментарии в ее адрес.

Еще я захотел услышать родных. И здесь как никогда выручил роуминг от Киевстар: родители в это время были в поездке без нормального интернета и я даже успел по ним соскучиться. Поговорив с близкими, мне удалось немного вдохновиться оттепелью в Украине на фоне похолодания на севере. Для меня важно знать, что я всегда могу связаться с ними, а потому я заранее проверил тариф своего оператора и положил на счет 600 грн, понимая, что этой суммы на две недели мне должно хватить.

Тем временем Алексей и Вероника съездили на разведку следующего спота, около 100 км в одном направлении, хотя это был соседний фьорд. 20 февраля мы раскатывали именно этот спот – строгая равнина на берегу фьорда проходила через болота в подъем к седлу между двух вершин. Обычно на нашем скитуре мы не слишком перенапрягались – набирали 400-600 метров каждый, и этот спот не стал исключением. Виды и погода вдохновляли на хорошее катание, но обычный скандинавский снегопад, который показался бы нам дома снежным коллапсом, тонко намекнул, что пора собираться и ехать дальше.

Наш третий скитур-день начался в долине, один из хребтов над которой был границей между Норвегией и Финляндией. Уже к 11 утра мы прибыли на еще лучший спот, чем в предыдущий день. Подъем проходил, опять же, через болота, по крутому березовому лесу (на севере Норвегии другие не растут) выходил на пологий склон, который выводил нас к довольно жуткой вершинке.

Склон был довольно крутым, глубина снега - до 60-70см, и трехметровых дропы не казались больше такими страшными. На подъеме мы подзаряжались энергетическими батончиками от "Їдло", и, как оказалось, это отличный вариант для таких подъемов.

На ночь мы поехали снова в гости в кемпинг, хозяин которого был в Швейцарии на лыжах. Вечером ключ мы нашли там, где оставили его накануне, а утром оставили записку и 600 крон (€45) за ночлег.

Лучший спот для катания, Северное Сияние и дорога к А

Локация в следующий день скитура оказалась лучшим из того, что мне вообще приходилось раскатывать. 600 метров набора высоты до седла, до -18 за бортом, суровые фьорды на юге и Атлантика на севере доламывали мои карпатские стереотипы о катании, а метр паудера (разновидности пухляка) под лыжами – о снеге.

По дороге в рорбу (стоимостью почти 80 евро, кстати!) мы еще встретили лося. Пустынные арктические ландшафты заставляли задуматься о домашнем уюте и тепле, а голова благодарила Вселенную за четыре дня катания, Северное Сияние, и далекий милый дом. Впереди было еще два дня в Норвегии – один на островах, в ходе которого мы добрались таки до А. Здесь было холодно и достаточно пусто – не сезон, туристов мало. Место настолько отдаленное, что мы решили объяснить происхождение этого названия. Так вот, наш вариант предусматривал, что викинги решили идти, пока не дойдут до края. А когда пришли, сказали: «А!». Это такое специальное «А», читается, как «О», но с нотками «А».

Особенности норвежского дружелюбия

Еще одна интересная история случилась с нами в тот день. Малолитражка с парой туристов слетела с дороги в кювет, и мы решили помочь. Конечно, наш Ford Mondeo не справился бы на такой дороге с таким грузом, но нам повезло – первый же проезжающий мимо автомобиль остановился. Это был небольшой полноприводный пикап с дамой лет 70 за рулем, но у нее нашлась надежная веревка и хорошие шины. Сначала, когда за рулем авто в кювете сидел парень, машина не сдвинулась с места, но потом в машину запрыгнул я, Алексеи подтолкнули, и машина выскочила из снега, как кузнечик с июньской травы. Радостный норвежец обнимал меня, как старшего брата, пожимал руки и чуть не расцеловал. Ментально мне нравится этот народ. Непосредственные скандинавы всегда приветливы, улыбаются, когда здороваются с кем-то, а здороваются со всеми. Эти две недели приветливости были очень приятными после проявлений традиционного отечественного равнодушия. Радушие местных контрастировала с погодой: последнюю ночь на островах мы провели в палатке под снежным ливнем с молниями и громом.

Пора в обратный путь

Следующий день ознаменовался переправой на пароме с А до Буде, возвращением прокатного Форда, легкой прогулкой по городу и ночевкой в хостеле. Вечером ребята покинули нас, их самолеты направлялись в Варшаву и Гданьск раньше нашего рейса в Бухарест.

27 февраля в 13.38 наш Боинг взлетел в кромешном тумане аэропорта Осло Сандефйорд, а в 17.22 приземлился в аэропорту Бухареста. К сожалению, нашего друга Олега не было дома, но его жена Алиса устроила нам очередной пышный прием, а Ева, одна из двух дочерей, спела вживую песню, с которой она прошла в финал румынского «Голоса Країни». Снова и снова я убеждался, как важно общаться с вдохновенными людьми, искренними и открытыми, положительными и добрыми, такими, которые вдохновляют на светлые вещи, и точно не намекают, что все «трудно, сложно, и безнадежно».

В 9 вечера мы выехали в Кишинев, а уже в 12 часов следующего дня я был в Яремче. Позади осталась тысяча километров дороги на авто, несколько тысяч в самолете над Европой, больше тысячи по Норвегии на поезде и больше сотни на пароме. Логистика от А до Яремче заняла четыре дня. Впереди было множество новых поездок, часть которых сейчас, в июне, когда я вот это все пишу, уже реализована, а часть – в процессе реализации.

О самом важном из Пути на Север

Пожалуй, пора подводить итоги. Бюджет поездки вылился в 1000 евро, большая часть этих расходов – ночевки в рорбу, горючее – как в Норвегии, так и в Украине, Молдове и Румынии.

Но эти расходы не идут ни в какое сравнение с расширением кругозора, и новым видением какого-то уголка этого мира, этого разбросанного пазла, который нас толкают собирать мечты.

Мечты делают нас мечтателями, путешествия – путешественниками, а опыт этих двух компонентов – людьми. И чем больше локаций мы видим, тем больше осознаем, какой уникальной и невероятной, безграничной и тесной одновременно является наша планета.

Поэтому давайте мечтать и путешествовать ;-)