Маршрут по неизведанному северу Франции – от Лилля до Ле-Мон-Сент-Мишеля

На самом деле, моя первая поездка во Францию была как раз в Париж — город, бесспорно, прекрасный, но которого для полного знакомства со страной явно недостаточно. Поэтому еще два года назад был разработан план посещения французской провинции, которой стала Нормандия.

Тогда из-за нехватки времени я выбрала однодневную экскурсию в этот яблочный край и посетила всего три по-своему запомнившихся города: Руан со своим невероятным собором, рыбацкий городок Онфлер и роскошный Довиль с пляжами, где Коко Шанель ввела моду на купание. Я окончательно влюбилась в родину импрессионизма и твердо решила вернуться в будущем на более долгий период.

Возвращение состоялось этим летом в контексте масштабного путешествия, включающего Польшу, Бельгию, Нидерланды и два региона Франции — Нор-па-де-Кале и Нормандию. В маршрут попали Лилль, Гавр и Мон-Сен-Мишель, о которых я и расскажу.

Лилль

Лилль — столица самого северного региона, куда мой путь пролегал из Амстердама.

Как добраться?

Билет на автобус Megabus обошелся в €1.50 и был куплен за три месяца до даты отправления — именно за такой срок каждый день компания Мegabus выкладывает новые билеты по всем направлениям, но только первые стоят недорого, так что нужно подгадать время. На автобусах этой же компании можно добраться из Парижа и из Брюсселя. Стандартная цена билета — €10-15.

Где остановиться?

Все мое путешествие было организовано через каучсерфинг, поэтому за жилье мне платить не пришлось. А как альтернативный бюджетный вариант — можно снять квартиру. Цены стартуют от €21 за комнату в квартире и от €37 за апартаменты. Самая дешевая койка в хостеле обойдется тоже примерно в €21, а двухместный номер в дешевой гостинице — €28 за ночь.

Что удивило?

Первое, что радует в Лилле, — это отсутствие туристов, если они и были, то, скорее всего, франкоговорящие. В общем, почувствуете себя первопроходцем! Влияние Бельгии тоже бросается в глаза — как в языке, так и в особенностях кухни.

Чтобы понять, что сами французы думают о своих северных соотечественниках, очень рекомендую фильм «Бобро поржаловать». Тут и про смешной акцент со смесью голландского, и про любовь к специфически пахнущему сыру Маруаль.

В Лилле даже главная площадь называется Гранд Пляс, как в Брюсселе, а вину предпочитают пиво. Несколько раз меня на улице местные хватали за руки и предупреждали о карманниках, но, к счастью, ни одного я так и не встретила.

Что посмотреть?

Осмотр города можно начать с главной площади, на которой и находится самое красивое здание — Старая Биржа в стиле фламандского Ренессанса, недалеко от нее расположилась Ратуша и военная цитадель.

Как и во всех старинных городах, в Лилле есть дворец — бывшая резиденция герцогов Бургундии XV века под названием Риур. Ценителям искусства можно посоветовать Дворец изящных искусств, а вот интересующимся историей двери открывает Дом-музей Шарля де Голля, первого президента Пятой республики и лидера французского Сопротивления во Второй мировой войне.

Мой совет приезжающим в Лилль: просто потеряйтесь среди узких улочек города; обратите внимание на разноцветные ставни и двери, подобные произведениям искусства. Спрашивайте дорогу у местных — ответ вы, может, и не поймете (во всех провинциальных городках об английском мало кто слышал), но мелодией языка насладитесь. И побалуйте себя бокалом вина на террасе одного из заведений, где обычно ужинает здешняя публика.

Гавр — скалы Этрета

Как добраться?

Из Лилля нет прямого поезда или автобуса до Гавра, поэтому я выбрала альтернативный вариант — Blablacar. Это был мой первый опыт поездки через этот сервис, и ожидания оправдались. На скорости 140 км/час мы добрались до пункта назначения всего за 2,5 часа. Обошлась поездка в €20.

Хочу предупредить, что французский сайт Blablacar, в отличие от украинского, использует полную предоплату по карте, и если вы ошибочно оплатили или водитель отменил поездку, то деньги вам вернутся только через месяц. Схема получения денег водителем тоже непроста: когда вы оплатили по карте, вам на телефон приходит СМС с секретным кодом, который, если поездка прошла успешно, вы сообщаете водителю, и он благодаря ему уже получает оплату.

Если все же вы боитесь ехать с незнакомцем на машине, то есть поезд TGV с пересадкой в Руане, но дорога у вас займет 4 часа и будет стоить от €30. Из Парижа до Гавра есть прямой поезд, который доставит вас за 2 часа и обойдется от €20.

Где остановиться?

В этот раз я снова воспользовалась каучсерфингом, и это был лучший опыт за все мои путешествия! А вот почему: хозяин квартиры Тома — летчик, и для того, чтобы не терять навыки, несколько раз в месяц он осуществляет полеты. Выходные, на которые как раз выпал наш приезд, были временем для его летной практики над скалами Этрета. Таким образом мы оказались на борту частного самолета и полчаса созерцали невероятные пейзажи берегов Ла-Манша с высоты птичьего полета.

Цены на апартаменты стартуют от €25, на номера в отелях — от €30. Что касается жилья в городке Этрета, то цены здесь выше — сказывается близость туристического места: так, комната в квартире стоит от €40, номер в отеле — от €53.

Что посмотреть?

Портовый город Гавр был почти полностью разрушен во Второй мировой войне, поэтому архитектура в стиле советского конструктивизма вас вряд ли особо порадует.

Есть, правда, одна примечательная церковь Сен-Жозефа, которая возвышается над городом, как небоскреб. Еще большей космичности городу придает новое здание театра «Центр Вулкан», которое выстроено в виде реального вулкана. А если вы любитель импрессионизма, то вторая по величине коллекция в мире как раз хранится в музее Мольро в Гавре.

Мой вам совет — долго не задерживайтесь в городе и поезжайте посмотреть на скалы Этрета, будто только что сошедшие с картин Моне. Одноименный городок находится в 30 километрах от Гавра, до него можно доехать на автобусе #24, отправляющемся от здания вокзала. Автобусы ходят достаточно редко, поэтому лучше проверить расписание на сайте туристического офиса Этреты.

Этрета — моя давняя мечта с того момента, как я увидела картину Моне. Меловые скалы, контрастирующие с изумрудной зеленью и омываемые бирюзовыми водами Ла-Манша. Три утеса и причудливые арки, на каждом повороте тропы над пропастью все пытаешься запечатлеть невероятный пейзаж. А мне удалось полетать над всей этой красотой!

Очень рекомендую спуститься на галечные пляжи и устроить пикник, ведь Нормандия — это край трех «С»: Сидра (Cidre), Камамбера (Camembert) и Кальвадоса (Calvados). Также советую попробовать мидий или устриц, покормить наглых чаек на набережной и посмотреть на милые фахверковые домики.

Мон-Сен-Мишель

Как добраться?

Путь к аббатству Мон-Сен-Мишель из Гавра непрост, я добиралась на трех автобусах и двух поездах. Из Гавра на автобусе #20 до Канна, оттуда на поезде до Понторсона, дальше на шаттле до аббатства. Обратно на нем же до Понторсона, потом на поезде до Ренна. Эти перемещения обошлись около €56 и заняли полдня. Дальше, переночевав в Ренне, мы сели на поезд TGV и отправились в Париж. Билет обошелся в €20 при покупке за 3 месяца, обычная же средняя цена — около €60. Железная дорога во Франции принадлежит монополистам, вот и цены соответствующие.

Где остановиться?

На пути от Понторсона до самого аббатства встречается достаточно много гестхаусов, цена на которые стартует от €40, но если вы хотите увидеть Мон-Сен-Мишель, превращающийся в остров во время приливов, то можно поселиться в одном из пяти местных отелей с самым дешевым номером в €104. А если честно, то несколько часов достаточно для осмотра, и совсем не обязательно искать там ночлег.

Что посмотреть?

«Пирамида в океане» — так называл Виктор Гюго аббатство Мон-Сен-Мишель. Именно оно является главной достопримечательностью острова. За свою историю, которая началась в VIII веке, аббатство успело побыть и крепостью, и монастырем, и даже тюрьмой.

Сейчас же весь остров состоит из одной улицы с домами XV-XVI веков, превратившимися в отели и рестораны. Остров до безумия туристический, это и неудивительно, ведь по количеству туристов Мон-Сен-Мишель уступает только Эйфелевой башне.

От толп посетителей можно отдохнуть только вечером, когда по расписанию приливов перешеек дамбы покрывается водой. Точное расписание приливов и отливов можно посмотреть на сайте туристического центра аббатства. Но раскрою вам тайну —полностью Мон-Сен-Мишель становится островом лишь на несколько дней в году, во время осенних и весенних приливов, летом же увидеть это невозможно.

Издалека остров выглядит как сказочный замок, и, как по мне, это его лучший вид, потому что дальше вас ждет пустота, как в прямом, так и в переносном смысле. Внутри аббатства почти не сохранились исторические постройки и предметы искусства, поэтому коммерческий хаос пытается вам это возместить миллионами магнитов и открыток.

При созерцании вида с высоты шпиля я заметила группы туристов, проходящие по песку с затопленного ранее берега, думаю, оттуда вид тоже достаточно впечатляющий. В общем, все равно советую каждому хоть раз увидеть это восьмое чудо света, но помните, что самый лучший вид на Мон-Сен-Мишель — издалека. И будьте осторожны, чтобы китайские туристы не скинули вас с дамбы :)

Больше о северной части Франции и других не менее интересных путешествиях Натальи вы можете узнать в ее блоге!