Некурортный Вьетнам: азиатский колорит вдали от многолюдных пляжей

– А ты куда? В Нячанг или в Муйне? Если в Нячанг, то там есть отличный отель, где почти весь персонал говорит по-русски! – восторженно говорит мне моя коллега Оля, но я лишь смущенно улыбаюсь и сообщаю ей, что вообще не собираюсь на вьетнамские курорты. Услышав это, коллега недоуменно пожимает плечами, совершенно не понимая, зачем я вообще тогда собралась во Вьетнам.

Колоритный Ханой

Начать знакомство со страной стоит со столицы и извечного соперника Хошимина – Ханоя. Основанный еще в XI веке, современный Ханой представляет собой гремучую смесь традиционного уклада и социалистических порядков. В центре в историческом районе «тридцати шести улиц» разношерстные продавцы, как и в старые времена, торгуют всякой всячиной, шумно перекрикиваясь и пытаясь всучить незадачливому туристу то поддельные «рэй бэны», то ажурно нарезанные кусочки ананаса, то клетки для птиц.

Из расположенного по соседству нарядно украшенного буддистского храма доносятся звуки гонга, едва различимые в шуме проносящихся мимо мопедов, а в тенистом узком переулке на низких пластиковых стульях сидят местные и весело уплетают лапшу. Но стоит пройти чуть дальше, и вы оказываетесь на чинной просторной площади, где подобно греческим постройкам возвышается мавзолей, рядом с которым несет свой пост строгий конвой.

Ночью город не только не засыпает, но создается ощущение, что в нем просыпаются доселе дремавшие силы. На улице Hang Dao самообразуется ночной рынок, где все те же ловкие торговцы с удвоенной силой пытаются продемонстрировать свои товары, а на Ta Hien столько веселящейся и кутящей толпы, что Ханою может позавидовать сама Ибица. А чтобы отдохнуть от городского шума, уезжайте на день в бухту Халонг, где ловкие лодки-джонки будут лавировать между скалами, рассыпанными посреди зеленоватой воды.

Исторический Хюэ

Расположенный в 700 км от Ханоя исторический Хюэ, до которого легко можно добраться на поезде или популярном sleeping bus, долгое время был столицей Вьетнама, откуда страной правила императорская династия Нгуен. О былом величии и наследии свидетельствует роскошный императорский дворец, который по размаху уступит разве что Запретному Городу в Пекине. Для тщательного осмотра территории понадобиться минимум полдня: здесь и бывшие покои императора и его семьи, и торжественные холлы вельмож-мандаринов, и библиотека и даже императорский театр.

Династия Нгуен правила Вьетнамом всего лишь 140 лет, большую часть времени находясь под влиянием французских колонистов. Цензура по-прежнему является неотъемлемой частью Вьетнама, поэтому во всех описаниях императоры (особенно те, что правили во времена французского господства) представлены как марионеточные правители, неспособные решать насущные проблемы народа и проводящие время в вечных увеселениях и празднествах.

Помимо дворца в Хюэ обязательно стоит посетить городскую набережную, у которой ровным строем стоят нарядные лодки-драконы, на которых можно прокатиться по реке Ароматной, разделяющей город на две части. А если у вас есть время, то можно добраться до императорских усыпальниц Lăng Khải Định и Lăng Tự Đức Khiêm Lăng, расположенных в 30 минутах езды от центра города.

Романтичный Хойан

Крохотный Хойан можно искренне назвать самым красивым, самым уютным и самым романтичным городом Вьетнама. Бывший долгое время важным портом, где вели бойкую торговлю с японцами и китайцами европейские торговые гильдии, городок отлично сохранился, так что прогуливаясь по его узким улочкам между выкрашенных в желтые цвета домов и слыша средневековую музыку, раздающуюся из спрятанных между ветками динамиков, начинает казаться, что вот-вот из-за поворота появится упитанный купец в расписном шелковом халате в сопровождении грациозной дамы с парусиновым зонтиком.

Вечером что по одну, что по другую сторону реки загораются китайские фонарики, отчего городок и вовсе становится похожим на сказочное королевство. Традиция украшать город фонарями на самом деле появилась не так давно, а раз в год в Хойане проводится большой фестиваль. Добавить городу светящегося великолепия может каждый желающий, купив вечером красный бумажный фонарик со свечкой и пустить его вниз по реке, загадав желание (говорят, они точно сбываются).

Богемный Хошимин

– Пожилые жители города не любят современное название и называют его Сайгон, – говорит Лонг, мой личный гид в Хошимине, который уже успел сообщить мне, где стоит покупать фрукты, почему местные дамы предпочитают белые свадебные платья, а не традиционные аозай, и как он учил английский по сериалу «Друзья».

Бывший Сайгон и нынешний Хошимин меньше всего похож на остальные вьетнамские города и скорее напоминает Гонгонг или Шанхай. О схожести с Ханоем говорит разве что бэкпекерский район – мекка западных туристов, где каждое здание, каждая комната и каждый участок городского пространства отданы под хостелы или кафешки. Сам центр города не изобилует большим количеством исторических зданий: все-таки многое пострадало во время Вьетнамской войны. А те, что остались, представляют собой образцы поздней колониальной архитектуры. Это и пышное здание городской администрации, и отель «Континенталь», где Грэм Грин писал своего «Тихого американца» и Нотр-дам-де-Сайгон, выстроенный по подобию знаменитого парижского собора.

Но самым примечательным является здание по адресу 42 Nguyễn Huệ. Раньше это была обычная многоквартирная многоэтажка, этакая вьетнамская «хрущевка», по какому-то недоразумению сохранившаяся в центре города. Сначала здание хотели снести, однако потом решили бывшие квартиры отдать под аренду и теперь на каждом этаже прячется то кофейня, то хипстерская кафешка, то винтажный магазин.

Весенний Далат

По приезду в Далат из тропического Хошимина (удобнее добираться именно из южной столицы Вьетнама) невольно поеживаешься: в городе, расположенном в горной местности, температура редко поднимается выше 25 градусов, а вечерами дует прохладный ветерок. Основанный лишь в 1912 году французами, Далат долгое время существовал как здравница и курорт, куда можно было сбежать от зноя южных районов.

В городе по сравнению с другими вьетнамскими городами чувствуется некоторая расслабленность, даже траффик не такой сумасшедший как в Ханое или Хошимине. Приятно пройтись по бывшему колониальному кварталу, где можно посидеть в одной из кофеен и выпить кофе, приготовленный из местных зерен. Особой достопримечательностью Далата является гостиница «Сумасшедший дом», построенная архитектором Данг Вьет Нга. Здание безумно напоминает творения Гауди в Барселоне: причудливые лестницы переплетаются в небе над мозаичными стенами, а помещения похожи не то на гигантские грибы, не то на деревья из сказок.

Будучи в Далате, нужно обязательно ехать по его окрестностям, исследовать которые удобнее всего на мопеде (можно взять напрокат самим, а можно вместе с гидом, как сделала я). За один день можно увидеть и буддистский храм Truc Lan, и национальную деревню Chicken Village, и фабрику шелка, и теплицы с благоухающими розами. Но прекраснее всего два водопада – величественный Pongour, с которого косами стекает вода по широкой скале, и шумный Elephant Waterfall, глинистая вода которого падает так стремительно, что даже на обзорной площадке вас окатывает с ног до головы.

– Наш самолет приступил к снижению и через 20 минут мы приземлимся в аэропорту, – громкий голос стюардессы выводит меня из дремоты. Цветастые картинки вьетнамских городов вмиг рассеиваются. «Хороший получился отпуск», – улыбаюсь себе я. И не говорите мне про курорты!